Выполним монолитный фундамент для дома. Монолитное перекрытие своими руками. Расчет нагрузки на плиту и её параметров

10.10.2023

Почему монолитная основа превосходит монтаж пустотных плит перекрытия

Заливка монолитного перекрытия и технология укладки плит перекрытия, изготовленных на предприятиях ЖБИ, направлены на формирование прочной железобетонной основы, выполняющей функцию пола верхнего этажа и потолка нижнего. Однако цельная межэтажная плита превосходит сборную конструкцию по ряду показателей.

Главные преимущества монолитной основы:

повышенный запас прочности, связанный с отсутствием стыковочных швов в цельной железобетонной конструкции;
равномерная передача действующих нагрузок на несущие стены и фундаментное основание;
возможность реализации нестандартной планировки и оригинальных решений, для которых сложно использовать стандартные плиты;
легкость претворения проектных решений, связанных с сооружением на консольной плите выносных балконов;
невозможность смещения при монтаже цельной межэтажной основы в продольном и поперечном направлениях.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона

Одно из основных достоинств - отсутствие необходимости применения специального грузоподъемного оборудования для подъема массивных железобетонных плит, а также возможность выполнения монтажных мероприятий собственными силами.

Как сделать плиту перекрытия своими руками – правила укладки сборных плит

Стандартные железобетонные панели усилены арматурным каркасом и не требуют установки опалубки. Вместе с тем, при кажущейся легкости выполнения монтажных работ, до начала строительных мероприятий следует тщательно ознакомиться с правилами монтажа цельных плит.

Соблюдайте следующие требования при укладке панелей на капитальные стены:

обратите внимание на расстояние между торцевыми плоскостями несущих стен, не превышающее максимальную длину готовой плиты (до 9 метров);
применяйте грузоподъемную технику для снятия и транспортировки плит на рабочий участок;
надежно крепите такелажную оснастку к вмонтированным в бетонный массив петлям или специальным строповочным проушинам;
производите монтаж на спланированную торцевую плоскость стен, при этом необходимо следить за ровностью их укладки;

Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления

опирайте железобетонные панели на стены, обеспечив равную величину перекрытия. Плиты должны располагаться на удалении от края стены на 90-150 мм;
тщательно герметизируйте технологические зазоры и стыковые швы цементным раствором, не допускайте монтаж без цементирования;
контролируйте горизонтальность поверхности при монтаже, используя строительный уровень и отвес;
выполняйте монтаж только на поверхность капитальных стен, сооружайте внутренние перемычки и простенки после установки плит;
вырезайте проемы и межэтажные люки только на участке стыковки рядом расположенных бетонных панелей;
обеспечьте гарантированный трехмиллиметровый зазор между боковыми плоскостями железобетонных плит.

Если общая ширина сборных панелей не соответствует расстоянию между стенами, укладывайте их с равномерным зазором или оставьте щели с боковых сторон с последующей заделкой их бетонными блоками или раствором.

При бетонировании промежутков закрепите с нижней стороны плит щит, позволяющий выполнить заливку строительного раствора.

Качество монтажных работ зависит от правильности выполнения подготовительных мероприятий.

Соблюдайте следующие требования:

обеспечьте плоскостность торцов капитальных стен, устраните неровности с помощью цементного раствора;
убедитесь в запасе прочности несущих стен, усильте их, при необходимости, армированным поясом;
закрепите опорные прутки с шагом в 1,5 м для фиксации плит во время монтажных мероприятий.

Не все работы можно выполнить самостоятельно

Выполняйте монтаж с использованием грузоподъемных средств по следующему алгоритму:

Уложите слой раствора на торец стен.
Произведите строповку плиты за проушины.
Дайте команду крановщику на перемещение панели.
Опустите плиту, выдержав расстояние не менее 120 мм с каждой стороны.
Проверьте правильность расположения и отсоедините стропы.

Помните, что горизонтальность установки обеспечивается только за счет слоя бетона без использования в качестве подкладки стальной арматуры и различных элементов. На завершающей стадии работ выполните анкеровку плит стальной арматурой или кольцевым анкером. Затем следует загерметизировать стыковочные швы цементным раствором, а также заполнить внутренние полости плит торцевых сторон минеральной ватой или раствором цемента по 30 см с каждой стороны.

Расчет нагрузки на монолитное перекрытие

В процессе эксплуатации монолитное перекрытие подвергается воздействию различных нагрузок:

постоянных. Они передаются массой стен здания, внутренними перегородками, а также весом кровельной конструкции здания, воспринимающей дополнительное влияние снеговых нагрузок и ветра;
временных. Их величина связана с массой инженерных коммуникаций, подвесных потолков, отделки пола, мебели, а также с количеством людей, находящихся в помещении.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта

Величина воспринимаемой нагрузки определяется толщиной железобетонного перекрытия. Так, при толщине монолитной плиты 20 см, каждый квадратный метр поверхности способен воспринимать до 0,5 тонны полезной нагрузки.

Правильное выполнение расчетов позволит оценить нагрузочную способность железобетонной плиты с учетом реальных условий эксплуатации, а также избежать образования трещин.

На точность расчетов влияет комплекс факторов:

габаритные размеры перекрытия;
толщина железобетонной плиты;
марка применяемого бетона;
величина расчетной нагрузки на квадратный метр перекрытия.

Расчеты позволяют определить диаметр арматурных стержней, воспринимающих изгибающие и растягивающие нагрузки. Для самостоятельного выполнения расчетов необходимо владеть методикой вычислений. Планируя соорудить монолитное перекрытие своими руками, целесообразно доверить расчетные мероприятия профессионалам или воспользоваться онлайн-калькулятором.

Как залить монолитную плиту перекрытия – технология выполнения работ

После выполнения расчетов и определения параметров железобетонной плиты следует подготовить стройматериалы, а также необходимые инструменты.

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток

Технология формирования цельной железобетонной плиты предусматривает выполнение следующих работ:

Изготовление и монтаж щитовой опалубки.
Сборку арматурного каркаса.
Приготовление бетонного раствора.
Заполнение опалубки бетонной смесью.

Остановимся на особенностях каждого этапа.

Как монтируется опалубка для монолитного перекрытия

Для изготовления опалубочной конструкции подготовьте:

влагоустойчивую фанеру толщиной до 25 мм, покрытую ламинатом. Гладкая поверхность фанеры облегчит снятие щитов после твердения бетона;
строганые доски из прочных сортов древесины. Изготовление нижнего щита выполняйте из доски толщиной 50 мм и шириной до 200 мм;
деревянные бревна диаметром 120-150 мм или стандартные телескопические опоры. Они предназначены для фиксации опалубочной конструкции;
доски или брусья, применяемые в качестве поперечных балок опалубки. Поперечные элементы поддерживают сборный щитовой каркас.
метизы и стандартный набор инструментов, включающий пилу для резки древесины, молоток и строительный уровень.

Технология предусматривает формирование железобетонного массива опалубочным методом. Для перекрытия опалубка своими руками монтируется по простому алгоритму.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку

Порядок действий:

Отметьте на поверхности стен уровень расположения опалубки.
Установите вертикальные балки, бревна или опоры с шагом 1-1,2 м.
Закрепите поперечные брусья или металлические профили в опорных вилках.
Уложите листы фанеры или строганые доски без зазоров и зафиксируйте их.
Закрепите вертикальные стенки по периметру деревянной опалубки.
Проконтролируйте горизонтальность поверхности и герметичность угловых зон.

Разборка опалубки выполняется через месяц после заливки бетона.

Усиление пола из железобетона – армируем ЖБ перекрытия своими руками

Для усиления перекрытия следует подготовить:

подкладки под арматурные прутья. Фиксаторы устанавливаются для обеспечения постоянного расстояния между каркасом и поверхностью бетона;
прутки сечением 12-18 мм и отожженную проволоку для связывания арматуры. Ускорить соединение элементов позволит вязальный крючок.

Потребуется приспособление для изгибания стержней, а также болгарка с кругом по металлу.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы

При сборке арматурного каркаса соблюдайте приведенную последовательность операций:

Разрежьте арматурные прутки на заготовки требуемых размеров.
Свяжите прутки проволокой, сформировав сетку с ячейками 15х15 или 20х20 см.
Уложите нижнюю сетку на опорные элементы.
Установите вертикальные прутки с шагом 1 м.
Соберите верхний ярус каркаса и прикрепите к вертикальным стержням.

При сборке арматурного каркаса обратите внимание на величину нахлеста, превышающего сечение прутков в 35-40 раз.

Готовим бетон для монолитного перекрытия

Размышляя, как залить монолитное перекрытие своими руками, определите состав заливаемого бетонного раствора.

Бетон для монолитного перекрытия готовится на основе следующих компонентов:

цемента марки М400;
щебенки размером до 20-30 мм;
просеянного песка;
воды.

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе

Стандартная рецептура предусматривает смешивание песка, щебня и цемента в соотношении 2:1:1. Количество добавляемой воды зависит от влажности ингредиентов. Вода вводится до достижения сметанообразной консистенции раствора.

Замес удобно выполнять в бетоносмесителе. Вначале перемешиваются сухие ингредиенты, а затем постепенно добавляется вода.

Бетонирование монолита – заливка монолитного перекрытия своими силами

Для обеспечения прочности и однородности железобетонной поверхности необходимо залить монолитную плиту перекрытия в один прием. Учитывая увеличенную потребность в бетоне, целесообразно приобрести готовый раствор, доставляемый в строительном миксере.

Заливка перекрытий своими руками выполняется по следующему алгоритму:

Подается бетонный раствор в опалубку и равномерно распределяется по всей площади.
Производится уплотнение с помощью глубинного или поверхностного вибратора.

После трамбовки выравнивается поверхность массива, твердеющего на протяжении четырех недель.

Застывание монолитной плиты перекрытия – ухаживаем за бетоном

Нормальное протекание процесса гидратации требует периодического увлажнения бетона. При твердении бетона выделяется значительный объем тепла, способствующий испарению воды. Недостаток жидкости вызывает появление трещин.

Необходимо поддерживать влажность массива следующим образом:

постелить на поверхность полиэтилен;
периодически увлажнять бетон.

Важно не допустить пересыхание и растрескивание бетона.

Овладев технологией выполнения работ, несложно сделать монолитное перекрытие своими руками. По проверенной методике легко изготовить цельное , а также межэтажные перекрытия пеноблочного дома. Решая, используйте готовые панели или залейте монолитную плиту из железобетона. Правильно сделанное послужит надежной основой для стен здания. Применяйте для заливки качественный бетон, изготовленный по проверенной рецептуре.

Устройство монолитной столешницы за 2 дня.

Испытание провёл прораб Сергей Шестеро.

Многие меня просили рассказать, как мы делаем двухуровневые столешницы под стиральные машины. Смотрите пост: РАЗНЫЕ ВАННЫЕ КОМНАТЫ И СТОЛЕШНИЦЫ. Я это им обещал. Выполняю обещанное.

Немного предыстории (не смог удержаться). Квартира в ремонт нам досталась с тяжёлой судьбой. До нас она в ремонте была уже 5 месяцев. Заказчик из Хабаровска. Купил квартиру в Москве, нашёл местного прораба, договорился с ним по ремонту квартиры и уехал к себе. Прораб исправно ему рапортовал о выполнении работ. Заказчик регулярно высылал ему деньги на материал, за работу и на отделочный материал. Когда приехал в декабре на сдачу, то был в полном нокауте. Там конь не валялся, а до сдачи было, как до Китая. Рабочие (вернее, один человек с "прорабом") быстро свалили, оставив квартиру в ужасном состоянии.

Клиент вышел на меня через знакомых. Когда я пришёл на квартиру и увидел всё это безобразие, то был в шоке. А когда узнал, сколько он уже потратил денег на этот псевдоремонт...

Заказчик оказался хорошим мужиком и мы приступили к ремонту.
Жалко, что не остались фото до начала переделок. Но и этого хватит для полноты ощущений.

Вкратце опишу, что я увидел.

Стяжка практически вся бухтела, стены из гипсолита все потрескались (зазора с потолком не было, всё было зачеканено раствором), разводка отопления была сделана из труб для питьевой воды, разводка электрики - это вообще ужас.

Плитку в ванной мы всю отбили. Присмотритесь внимательно: в инсталляции туалета внутри спрятан коллектор ГВС и ХВС (Чудеса на виражах)

Когда сняли откосы, я вообще выпал в осадок. Чтоб так не любить заказчика и делать ему такое западло...

Теперь давайте приступим к нашим баранам, точнее, к нашей столешнице. Мы сделали гидроизоляцию стен и укрепили их, сделали разводку воды и канализации, поставили основательно ванну. Вот такая картина перед началом монтажа столешницы.

Лет 5 - 6 назад, когда мы начинали только предлагать клиентам устраивать столешницы, производство работ было совершенно другое. Мы использовали железный уголок, сварку, листы ЦСП. Это было целое производство на неделю.

Сейчас практика показала, что всё можно упростить, качество при этом остаётся на высоте. Экономия времени и средств. Так что смотрите, если понравится, пользуйтесь. Сделал один мастер за 2 дня.

Первый день. Ставится каркас из обычного профиля ТИГИ КНАУФ под размер стиральной машинки. Размер, если надо, потом могу дать (обычно запас каркаса по 3см с каждой стороны). Листы для обшивки - используется ГВЛ 12 мм. Модификация столешницы зависит от желания заказчика. В данном варианте у неё закруглённый край.

Проармировали стены; заход в стены 6 см (это гипсолит).Плюс кладочная сетка. Канализацию скрываем фальшстеной. Столешница будет висеть консольно.

Арматура 10 мм. Арматура заведена под небольшим углом.

Кромку закрываем ГВЛ, кроме полукруглой части, там ГКЛ.

Раковина будет стоять на столешнице, место под слив не армируем.

Второй день. Работы на полчаса.
Всё! Столешница залита.

Место слива ставим пеноплекс (можно пеноблок), потом спокойно можно выбить без перфоратора.

Одним из вариантов основания под строение является плавающая монолитная плита. Она бывает как мелкозаглубленного, так и незаглубленного типа. Такой фундамент не подходит для проектов, предусматривающих подвал. Этот недостаток компенсируется доступной ценой и возможностью строительства монолитного фундамента на проблемных грунтах, так как он качественно распределяет и передает сборные нагрузки на почву.

Различные типы фундаментных плит

простая подушка без ребер жесткости;
плита с простыми ребрами жесткости;
плита с армированными ребрами жесткости.

Бывают комбинации этих вариантов, например, фундамент ленточно- плитный. Он применяется, если необходимо обустроить подвал. Популярным решением является плита с ребрами жесткости. Она обладает максимальной прочностью.

Монолитная плита изготавливается с применением сплошного армирования. Ее толщина зависит от планируемого здания, и колеблется от 25 до 55 см. Применение мелкозаглубленного варианта плиты дает экономию материалов до 35-40%.

Для возведения надежного фундамента необходимо использовать только качественную бетонную смесь и арматуру.

Сооружая монолитную плиту, следует придерживаться строительных правил и норм. Почти все проблемы с каркасами строений происходят из-за просчетов или ошибок во время монтажа фундамента.

Преимуществами монолитной плиты в качестве основания являются:

бюджет строительства ниже аналогов;
простота строительства монолитного фундамента;
способность выдерживать высокие нагрузки благодаря большой площади соприкосновения;
отсутствие деформаций стен, так как плита поднимается и опускается равномерно;
экономия при отделочных работах, плита - готовый черновой пол;
возможность возведения на проблемных грунтах.

Литература по нормативам и правилам

Чтобы узнать, как залить монолитную плиту с большим сроком эксплуатации, не лишним будет ознакомиться и учесть требования:

СНиП в разделе «основания сооружений и зданий»;
ГОСТ «классификация грунтов»;
свод правил при возведении железобетонных и бетонных конструкций.

Этапы предварительных работ

С самого начала необходимо осуществить такие работы:

геологическое исследование участка - измерить перепады высот и определить тип грунта;
снять почвенный слой на месте сооружения фундамента и углубить котлован до расчетной глубины;
проложить необходимые коммуникации или закладки для них;
заложить систему дренажа;
обустроить подушку из песка и щебня;
проложить гидроизоляцию основания фундамента;
смонтировать опалубку;
соорудить силовой каркас из арматуры сечением 12-14 мм, сваренной или связанной специальной проволокой.

Провести прочие работы, если они необходимы. Для укрепления конструкции и стабилизации геометрии нужно предусмотреть ребра жесткости в нижней части плиты.

Правила заливки монолитной плиты

Стандартно заливка плиты фундамента осуществляется в один прием. Но иногда приходится это делать в несколько подходов. Для этого выбирают часть, которую будут заливать до полной высоты, и отгораживают ее вертикальной перегородкой под углом к горизонту, чтобы получившийся шов был наклонным.

Подрядчики считают неправильным заливать монолитный фундамент дома по частям. Но для самостоятельных работ это вполне допустимо.

Выбор марки и класса бетона

Перед заливкой монолитной плиты фундамента нужно сделать заказ бетона у надежного поставщика. Для монолитного основания нужно выбирать бетон, удовлетворяющий таким требованиям:

плотность смеси от 1850 до 2400 кг/м³;
марка бетона от М200 и более;
класс бетона от В-15 и выше.

В средней полосе подойдет бетон товарный марки 250 , прочностью 230 кг/ см² морозостойкостью F200 , водопроницаемостью W4 и подвижностью П3 .

Морозостойкость бетона зависит от наличия в структуре бетона пор. Во время кристаллизации вода расширяется и заполняет их, предотвращая растрескивание.

При самостоятельном изготовлении смеси необходимо придерживаться технологии приготовления бетона с морозостойкостью от F100 до F150.

В зависимости от планируемого строения и типа грунта, рекомендуется выбирать для заливки монолитной плиты фундамента такие марки бетона:

M400 - для тяжелых строений из кирпича или бетона, на слабых почвах;
M350 - для 2х-3х этажных строений из облегченных материалов, например, из пенобетона;
M250 - для деревянных домов ;
M200 - для домов, построенных по каркасной технологии.

При самостоятельном изготовлении смеси для бетонирования плиты применяются пропорции щебень/песок/цемент как 3:1, 5:1.

Важные моменты возведения фундамента

При строительстве монолитных плит фундамента своими руками есть рекомендации, позволяющие сделать срок эксплуатации максимальным. Они касаются некоторых этапов работ и конструктивных особенностей:

Рекомендуемая высота подачи бетона из бетономешалки - не более одного метра. Избегайте перемещения бетона на расстояние более двух метров. Переставляйте бетономешалку по периметру или применяйте бетононасос, чтобы залить всю площадь.
Общая толщина слоя бетонирования выбирается на стадии проектирования, в зависимости от будущего строения.
Высота опалубки устанавливается выше уровня плиты на 5-10 см.

Чтобы увеличить несущие способности основания, применяют такие приемы:

обустройство ребер жесткости происходит по всему периметру и, дополнительно, перпендикулярно длинной стене;
в местах сопряжений (углы здания) оборудуют дополнительные сваи.

Конструкция со сваями называется свайно-плитный фундамент.

Для наглядного представления об основных этапах обустройства можно посмотреть видео по строительству фундамента монолитная плита.

Нюансы армирования монолитной плиты

При заливке фундамента помните, что все металлические элементы силового каркаса надо покрыть слоем бетона не менее 15 мм. Для удобства, под каркас снизу подкладывают специальные подставки толщиной 15-20 мм. Не рекомендуется применять такие подставки из дерева, арматуры или щебня. Верхний силовой каркас крепится на вертикальные отрезки арматуры с помощью сварки или вязальной проволоки. При разравнивании и распределении смеси нельзя ходить по арматуре, чтобы не нарушить их структуру. Чтобы распределить нагрузку, применяют щиты или доски, убирая их по мере заполнения.

Монолитная плита может быть заглублена на 30-40 см, быть вровень с уровнем грунта или находится над грунтом.

Особенности обустройства в зимний период

При минусовой температуре стоимость обустройства увеличится, так как залитую смесь нужно подогревать в течение трех дней. Обогрев происходит с помощью греющего кабеля, заложенного в силовой каркас. Он так и остается внутри конструкции. Дополнительно применяют такие способы:

создание термоса - фундамент накрывается пленкой и выделяющееся тепло, от реакции цемента и воды, сохраняется;
обустройство теплой опалубки - стальные щиты, которые нагреваются с помощью электроэнергии;
подмешивание к бетону ускорителей затвердевания, гидратации.

Последний способ дешевле и применяется чаще.

Уход за фундаментом в процессе застывания

После заливки монолитной плиты необходимо проводить мероприятия по уходу. Так как плита - это готовый черновой пол, ее следует сделать максимально ровной. Работы по уходу за «созревающим» бетоном:

Контроль опалубки. Не допускается ее смещение. При обнаружении - устранить в течение часа.
Защита от природных явлений. Организуется укрытие полиэтиленом - это поможет от ветра и различных осадков.
Контроль высыхания. Через 8-10 часов влажность не должна опуститься ниже 90%. Полив плиты осуществляют в течении 3-5 дней.

Строиться на таком фундаменте можно начинать через 2 дня при температуре 25-30 градусов, через 5-7 дней при температуре 15-20. В зимний период начинать строительство лучше на 10-й день. Снимать опалубку можно примерно через неделю после окончания заливки.

Важно! На любых этапах возведения здания нужно применять ответственный подход. Тогда построенная конструкция будет служить многие годы.

Заключение

Если придерживаться необходимых технологий и норм монтажа опалубки, изготовления бетона и его заливки, а также осуществлять последующий уход за «зреющим» фундаментом, то этим будут обеспечены нужные свойства основания и максимальный срок службы.

Монолитный дом по прочности превосходит все остальные виды построек. Раньше монолитным способом строились только промышленные объекты и многоэтажки, сегодня такой технологией пользуются и частые лица для построек коттеджей и домов.

Система расчета массы монолитной бетонной плиты.

Дом, построенный по монолитной технологии , позволяет воплотить самые невероятные дизайнерские идеи в жизнь.

И все чаще будущие домовладельцы задумываются над тем, как построить монолитный дом своими руками. Такое строительство становится все популярнее еще и потому, что дом, сделанный своими руками по такой технологии, удивительно прочен. Он может выдержать небольшое землетрясение, не требует больших трудозатрат и дорогостоящих материалов, долговечен и надежен в эксплуатации. Монолитный дом можно отделывать чем угодно, и стены можно возвести сразу обустроенными дополнительным утеплением. Технология, при которой используется несъемная, это позволяет.

Схема армирования бетонного перекрытия.

У данной технологии, как и у любой другой, есть свои недостатки и достоинства. И достоинства очень значительные:

Целостная монолитность конструкции намного повышает механическую прочность построений. Они устойчивы к разрушениям, вызванным промоинами, землетрясениями и сдвигами грунта.
Отсутствуют так называемые мостики холода, которые бывают в обычных зданиях из конструкций со швами. Это делает помещения более теплыми.
Монолитное строительство можно производить в любое время и на любых грунтах.
Достаточно быстрое строительство.
Низкие финансовые затраты.
Проекты монолитных зданий могут иметь криволинейность.
Если используются в бетонных растворах перлит, опилки, шлак, керамзит и им подобные вещества, то конструкция будет достаточно легкой, чтобы не делать под нее тяжелый фундамент.
Дополнительное утепление не будет нужно при строительстве с несъемной. И при этом общая толщина стены будет меньше обычной;
Монолитные стены обладают исключительной звукоизоляцией.
Межэтажное перекрытие может быть выполнено из любого материала.
Данная технология исключает появления трещин в стенах из-за равномерной усадки здания.

И про недостатки монолитного строительства – их намного меньше:

на верхних этажах возводимых конструкций не обойтись без растворонасоса или бетононасоса;
монолитные плиты перекрытия потребуют многократных трудозатрат, так как нужны специальные строительные леса;
при несъемной опалубке требуется обустройство дома приточно-вытяжной вентиляцией, иначе не избежать влажности и последствий от нее;
обязательное оштукатуривание во избежание возможных негативных последствий от его горения – выделения токсичных веществ;
обязательное заземление всего здания, так как оно является армированным железобетоном.

Технология строительства

Схема устройства монолитно-бетонного ленточного фундамента с армированием

Как уже понятно из вышенаписанного, технология возведения монолитным способом может быть произведена с разными опалубками: съемной и несъемной. Оба вида строительства имеют свои нюансы и особенности как в самом строительстве, так и при эксплуатации.

Съемная индивидуальна для каждого проекта. Ее задача – точно повторять все особенности и изгибы будущего строения. Чаще используется фанера, дерево, железо или пластик.

Расстояние между стенками – ширина будущей стены. И оно рассчитывается с учетом региона строительства и теплопроводности используемой бетонной смеси . Щиты скрепляются с помощью гаек, шпилек, шайб. Для облегчения снятия после заливки на резьбовые шпильки надевают гофрированные трубки для защиты от соприкосновения с бетонной смесью.

Данная технология позволяет заливать своими руками в опалубку не только обычный бетон, но и смеси с меньшей теплопроводностью: перлитобетон, керамзитобетон, шлакобетон, опилкобетон, газобетон, пенобетон, арболит и другие. Такие стены будут более паропроницаемыми и теплыми, но нагрузки могут выдерживать меньшие.

Очень важный момент в монолитном строительстве – армирование. Для него используются стальные или пластиковые армирующие сетки, а для еще большей прочности делается арматурный каркас.

За раз можно залить бетон не более чем на полметра. И продолжить заливку разрешено только после его схватывания. Бетон обязательно трамбуется при помощи глубинных вибраторов, при этом особое внимание уделяется углам. После затвердения бетона снятая опалубка ставится выше, а работа продолжается таким образом до того момента, пока не будет залито все строение до крыши.

Отделку и утепление стен можно сделать своими руками не ранее чем через 4-5 недель, после максимального набора прочности. Утепление делают минеральной ватой , пенополистиролом, теплой штукатуркой или экструдированным пенополистиролом.

Иногда утепление своими руками изготавливается при помощи колодцевого фасада. При этом делается отступ от бетонной стены и выкладывается стена из кирпича или плитки, а отступ засыпается эковатой, керамзитом или другим утеплительным материалом.

Преимущества несъемной

Схема устройства перегородки из пеноблоков.

Форма может быть разной. Есть продольные, угловые, подоконные, надоконные и другие. По своей сути обустройство напоминает сбор конструкций из детского игрового набора.

Несъемная опалубка более популярна, потому что является и изоляционным слоем, при этом уменьшаются общие трудозатраты и не нужно тратиться на утеплитель для стен.

После того как фундамент обустроен гидроизоляционным слоем, на него устанавливается опалубка из пенополистирола, скрепленная специальными профилями, имеющими форму скрепления «шип-паз», позволяющую заливку бетона без его утечки и без наплывов в местах скрепления.

Схема армирования плит перекрытия.

Ширина пенополистирольной может быть разной. И при большом их количестве они могут быть изготовлены на заводе по заказу. Стандартная ширина блока – 150 мм, со стенками полипеностирола в 5-7,5 см.

Это вполне отвечает требованиям, при которsp отопление придется включать только тогда, когда на улице она будет ниже +5 градусов.

Для заливки несъемной опалубки нельзя пользоваться теплыми смесями – только обычным бетоном. Все дело в том, что паропроницаемость теплых смесей чувствительно выше паропроницаемости пенополистирола, такое соседство будет приводить к появлению конденсата и дом будет обрастать грибками и плесенью.

После возведения стен с несъемной опалубкой их не нужно утеплять, будет достаточно нанесения декоративной штукатурки или обшивки сайдингом.

Виды

Во время монтажа каркаса используются доски. Фундамент должен быть шире будущих стен как минимум на 20 см.

В применении различают несколько видов: опалубка фундамента, перекрытий, кольцевых стен с возможностью изменения радиуса, туннельная опалубка. Таким образом, можно изготовить любой элемент конструкции здания.

Построить различные элементы одинаковым образом невозможно. Например, на горизонтальные подпорки и покосы устанавливается опалубка фундамента, стен делается при помощи строительных замков, кронштейнов и стоек. А для перекрытий опалубка настилается на конструкцию из подпорных объемных стоек или стоек телескопических.

Съемную можно построить из стали, пластика и древесины. Если строим опалубку из фанеры, то ее нужно резать пилой с мелкими зубчиками, для того чтобы не повредить ламинирование и шпон. Отверстия по той же причине сверлятся с двух сторон. Хранить опалубку из фанеры нужно в сухом месте. Для того чтобы съемную опалубку было удобно снять, для нее не только делают специальные скрепления, но и обрабатывают раствором, специально предназначенным для этого.

Инструменты и техника

Чтобы построить дом своими руками по монолитной технологии, потребуется следующее:

бетономешалка, миксер;
при ручной заготовке бетонной смеси понадобится посуда для ее замеса, совковые лопаты, мерная посуда;
носилки для переноса бетонной смеси или тачка;
газовый резак, строительный фен;
сетка для армирования;
ножницы для резки сетки, плоскогубцы или другие подобные приспособления;
нож для резки пенополистирола;
молоток, гвозди;
рулетка, водяной строительный уровень;
станок для придания сетке специальной формы;
металлические и деревянные подпорки;
арматурный крючок для вязки проволоки;
перфоратор;
средства индивидуальной защиты.

Монолитная технология постройки дома своими руками позволяет полностью обходиться без дополнительных строительных материалов , кроме тех, которые требуются для изготовления смеси для заливки в опалубку.

На практике в строительстве применяется несколько конструкций фундаментов. Одна из самых распространённых – это монолитный. По сути это железобетонная монолитная плита, уложенная на некоторую глубину в землю.

Его отличие от других видов оснований заключается в том, что при подъёме грунтовых вод или деформации слоёв грунта монолит, расположенный под строением, будет реагировать на изменения целиком, то есть всей массой. Такая реакция не приведёт к деформации дома.

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное – это то, что такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как нет никаких конструктивных стыков, а сам бетон изготавливается с использованием водоотталкивающих присадок.

Кроме явных достоинств, в монолитной конструкции имеются и некоторые недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени необходимые для её строительства. Для заливки самой плиты потребуется значительный объём бетона и привлечение спецтехники.

Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место. Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания. Между собой они отличаются вариантами гидро - и теплоизоляции. Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент - это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается. Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

песчаная подушка;
слой из геотекстиля;
слой щебня;
слой бетона так называемый подготовительный;
слой гидроизоляции;
монолитная плита.

Иногда, для повышения надёжности защиты фундамента перед тем как начать заливку бетона, укладывают листы полистирола, таким образом, теплоизоляция фундамента улучшается.

Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:

Уровень расположения грунтовых вод;
Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
Величину промерзания грунта;
Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
Размер снеговой и ветровой нагрузки;
Вес самой плиты.

В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо обратиться к СНиП 2.02.01–83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения. Рассмотрим пример:

Вес здания составляет 19 тонн;
Вес кровли 3 тонны;
Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.

При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.

При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:

Расстояние между слоями арматурной сетки;
Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.

Кроме, силового расчёта конструкции необходимо рассчитать количество расходного материала и арматуры.

Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и гидроизоляции, арматуры и пр.

Непосредственное строительство монолитного основания

Этап I. Подготовка участка

Подготовительные работы при строительстве монолитного фундамента начинают с очистки поверхности строительного участка. С него удаляют всё лишнее, в том числе и дёрн, на котором располагается травяной покров. После этого можно провести разметку будущего котлована. Разметку целесообразно начинать с той стены, которая будет параллельной к ограде.

Для разметки будет необходим шнур, который не растягивается, несколько колышков. Если под руками нет специальных геодезических инструментов, применяемых для разметки, то её можно выполнить самостоятельно. Надо заранее подготовить несколько отрезков шнура, их длина должна равняться длине стены и припуску для закрепления его на колышке.

После того как с помощью шнура и вбитых в землю колышков обозначена первая стена, необходимо к одному из концов нужно привязать тот отрезок шнура, который обозначит вторую стену. Для образования между ними, застройщик должен решить Теорему Пифагора, это позволит узнать длину диагонали между стенами.

Перемещая шнуры необходимо построить прямоугольный треугольник. Как только он будет выстроен, можно приступать к разметке оставшихся стен. Результатом станет прямоугольник, который обозначает местоположение будущего фундамента. Проверить качество разметки можно достаточно просто. Надо промерить диагонали, если все размечено правильно, то их размеры совпадут.

После окончания разметки начинаются земляные работы . Основное требование к качеству их выполнения заключаются в следующем - дно котлована, должно быть, расположено строго в горизонтали, посмотрите фото.

Это определяет качество возводимого фундамента. Если учесть, что глубина котлована лежит в пределах 1 метра, то за застройщиком остаётся выбор, копать его вручную или пригласить спецтехнику. В любом случае после того как из котлована удалён основной объём грунта необходимо дно разровнять и по мере обнаружения удалить из него все лишнее.

После того как котлован готов, необходимо устроить подушку, как уже отмечалось выше, она может быть из песка или мелкого щебня. Высота подушки составляет до 300 мм, после трамбования.

Кстати, перед тем как начать засыпать песок, на дно котлована желательно уложить геотекстиль, он будет препятствовать проникновению песка в поверхность грунта. Для этой операции целесообразно применить специальный вибрационный трамбовщик.

По мере уплотнения песка необходимо постоянно подсыпать свежий песок и продолжать его трамбовать, до достижения нужной высоты подушки. Поверхность подушки должна располагаться в горизонтальной плоскости.

Этап III. Монтаж опалубки

Любые работы связанные с изготовлением конструкций из железобетона, так или иначе, связаны с обустройством опалубки. Самая простая опалубка – это сбитые из досок деревянные щиты. Доски крепятся к вертикальным брускам.

Эти щиты должны быть установлены вертикально и закрепляются с помощью деревянных раскосов, упирающихся в колышек, вбитый в грунт. Шаг между ними составляет порядка 1 метра. Но практика показывает, что чем чаще они вбиты в землю, тем опалубка будет прочнее.

Полноценный монолитный фундамент целесообразно защитить от влаги и обеспечить его теплоизоляцию. Для достижения гидроизоляции применяют обыкновенный рубероид, который укладывается в два слоя или на поверхность подушки, если сооружается простой монолит, или укладывается перед заливкой на слой промежуточного бетона.

Теплоизоляция фундамента, если таковая нужна, сооружается из пенополистирола. Слой утеплителя укладывается перед слоем бетона и сверху на него укладывается полиэтиленовая плёнка.

Арматурная конструкция изготавливается на песчаной подушке. Она состоит из двух поясов. Для армирования, может, применена арматурная сетка, но это касается только фундаментов для небольших сооружений, например, баня.

Для сооружения полноценного фундамента целесообразно применять рифлёную арматуру диаметром от 10 мм и больше.

Для вертикальных стержней допустимо применять гладкую арматуру диаметром от 8 мм. Надо помнить, чем тяжелее здание, тем больше диаметр арматурных прутков.

Вертикальная арматура вбивается с шагом 200–300 мм, по всей заливаемой бетоном площади. Нижний слой арматуры должен быть расположен на расстоянии порядка 50 мм от поверхности подушки, а верхний на расстоянии 50 мм от поверхности фундамента. Арматура соединяется между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Заливка фундамента, по сути это финишная операция, и опыт подсказывает, что для её проведения целесообразно бетон заказывать на ближайшем заводе и доставлять его с помощью миксера. Таким образом, можно будет, проводит заливку из нескольких точек, да и разравнивать его будет значительно проще.стати, надо всегда помнить о том, что заливаемый бетон необходимо уплотнять. Для этого можно применять специальные вибраторы погружной или поверхностный.

Видео

Посмотрите видео о строительстве монолитного плитного фундамента под дом своими руками.

Монолитная плита или плитный фундамент – это фундаментальное основание, которое в отличие от ленточного обладает упрощенной технологией монтажа и используется для «сложного» грунта. Такая опора намного надежнее, служит дольше и подходит для любых типов построек (блочные, деревянные, кирпичные дома, одноэтажные и многоэтажные постройки, бани, сараи и многое другое).

Главный плюс плитного фундамента заключается в том, что его без труда может возвести человек, не обладающий большим опытом в строительных работах. Помимо этого постройки такого типа обладают и другими преимуществами.

Плюсы и минусы плитного фундамента

По большому счету такое основание является усовершенствованным вариантом ленточного фундамента, обладающим повышенной несущей способностью. Плитный мелкозаглубленный монолит выгодно отличается следующими достоинствами:

Подходит для участков, где почва отличается повышенной пучинистостью. Если грунт подвижный, то укладка ленточного фундамента невозможна. В свою очередь плитный фундамент на пучинистых грунтах, в моменты промерзания и отмерзания почвы, будет подниматься и опускаться равномерно, не разрушаясь при этом.
Оказывает пониженное давление на грунт.
Не подвержен деформациям и усадке.
Требует минимальных усилий и земельных работ при подготовке основания (для подготовки котлована потребуется снять совсем тонкий слой грунта).

Помимо этого, монолитный плитный фундамент можно использовать как готовый пол, в основание можно сразу интегрировать систему обогрева.

Однако, существуют у плитного фундамента как плюсы, так и минусы. К последним относится высокая стоимость строительных материалов, которые потребуются для такого сооружения. Однако, учитывая, что при закладке монолитного основания вы получаете два в одном (фундамент и пол), то суммы будут не так сильно разниться.

При грамотном расчете плитного основания и правильной укладке слоев «пирога» вы построите дом, на любой почве.

Устройство монолитной плиты

Как и при укладке любых монолитных конструкций, устройство плитного фундамента подразумевает определенную последовательность слоев бетонного «пирога»:

Песчано-гравийная подложка – 15-20 см песка позволяет выровнять «непослушный» грунт, а 15-20 см гравия станут хорошей дренажной системой.
Геотекстиль (некоторые укладывают его перед песчаным основанием).
Бетонная «подготовка» толщиной порядка 5-10 см. Этот слой представляет собой жесткое основание, которое потребуется для гидроизоляции.
Рулонный гидроизолирующий материал (лучше отдать предпочтение материалам на стекловолоконной основе).
Теплоизоляция толщиной около 15-30 см. Утеплитель (лучше всего подойдет пенополистирол) снизит силу пучения и сделает фундамент не таким холодным.
Армопояс состоящий из двух арматурных сеток с ячейками размером 20 х 20 (диаметр стержней 12-16 мм).
Бетонная стяжка толщиной 20-50 см и система теплых полов (если предполагается).

Чтобы залить плитный фундамент своими руками, необходимо произвести правильные расчеты.

Расчет плитного фундамента

В отличие от ленточного основания, для расчета плитного фундамента потребуется уточнить намного меньше параметров. Нам потребуется узнать несущую способность грунта и самого бетона. Также стоит убедиться в том, что плиточный фундамент будет способен выдерживать вес будущей постройки. Для этого разделим общий вес конструкций (бетонного основания и постройки) на общую площадь фундамента.

Рассмотрим пример. Сухой грунт обладает несущей способностью 2 кг/см 2 , используем мы бетон марки М 150 с несущей способностью 163 кг/см 2 . Исходя из этих данных получается, что фундамент и постройка не должны оказывать на грунт давление более 2 кг/см 2 .

Расчет толщины плитного фундамента также будет зависеть от этих показателей. Допустим, вы планируете построить баню в 2 этажа 10 х 10 м, соответственно площадь основания составит 100 м 2 . Если толщина фундамента будет 20 см, то его приблизительный вес (учитывая армопояс) составит порядка 100 тонн. При толщине стенок постройки в 25 см, общий вес всего сооружения увеличится еще на 30 тонн. Но, ведь в доме будет еще находиться мебель, оборудование и люди. Прибавляем еще 70 тонн и получаем 300 тонн. Если разделить эту величину на 100 м 2 , то мы получаем приблизительно 0,1 кг/см 2 – это и будет давление, оказываемое постройкой на грунт.

Полезно! Если вы планируете возвести мелкую постройку, например плитный монолитный фундамент под гараж, то минимальная высота основания может быть 10 см. Если же речь идет о жилых домах, то минимально допустимая толщина составляет 20 см.

Однако, стоит учитывать, что это только приблизительный расчет. Независимо от того, планируете вы возвести плитный монолит или ленточный фундамент самостоятельно, лучше внимательно изучить:

ГОСТ 25100 – чтобы разобраться с классификацией грунтов;
СП 70.13330 – где говорится об ограждающих и несущих конструкциях;
СП 28.13330 – антикоррозийные покрытия силовых каркасов зданий;
ВСН 29-85 и 37-96 – изготовление и проектирование МЗФ.

Нужно учитывать, что плитный фундамент очень сильно отличается от «ленты», поэтому площадь опирания и другие параметры будут разниться.

После составления проекта, начинаем готовить разметку под плитный фундамент своими руками.

Особенности разметки для монолитной плиты

Разметка для такого основания отличается несколькими особенностями:

Для монолитной плиты достаточно нанести разметку только самой будущей постройки. Где будут находиться стены и перегородки можно решить позднее, когда основание будет готово.
С каждой стороны разметку нужно сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
Если согласно вашему проекту постройка будет оснащена террасами, балконами, крыльцом и другими пристройками, то заливать эти элементы нужно вместе с фундаментом. Соответственно разметку нужно продумать и для них.

Чтобы осуществить строительство плитного фундамента, предлагаем ознакомиться со стандартной технологией укладки такого основания.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам уложить фундамент.

Подготовка котлована

Глубина котлована зависит от плотности грунтовых пород:

Если земля очень плотная, то оптимальной будет глубина 50 см.
Если на участке преобладает торф, то лучше заглубить основание на 1 м.

Дно котлована выравнивается по горизонту. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песком. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.

Подложка

На этом этапе необходимо подготовить подушку под плитный фундамент. Для этого:

На дно котлована засыпьте промытый песок без примесей.
Утрамбуйте песчаный слой. Если котлован очень глубокий, то трамбовку необходимо производить послойно.

Если вы планируете провести коммуникации, то укладывать канализацию и водопровод нужно уже на этом этапе (газ и электричество можно провести потом).
Уложите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите, чтобы щебень был распределен равномерно и строго горизонтально, лучше использовать для этого гидроуровень.
Поверх подушки расстелите геотекстиль.

Опалубка и утепление

Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учтите следующие нюансы:

Опалубка выставляется по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
Для конструкции используйте доски на 50 мм.
Выставляется опалубка по высоте, которая будет равна толщине монолитной плиты. Чтобы выровнять ее по горизонтали, используйте шнуры и уровень. Если вы этого не сделаете, то перед тем, как сделать стяжку, вам придется выставлять метки по самой опалубке (при такой разметке легко можно допустить ошибку).
После этого выполните гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого уложите на доски опалубки материал внахлест.
Также на этом этапе, под гидроизоляцию можно уложить дополнительный слой утеплителя. Для этого лучше всего использовать ЭППС высокой прочности.

Следующий этап – утепление плитного фундамента осуществляется с помощью листового материала (например, пенополистирола XPS), который нужно уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна составлять порядка 20 см. Укладывать материал нужно вплотную.

Армирование и заливка

Для выполнения , вам поможет следующая пошаговая инструкция:

Вязать армокаркас нужно в два ряда с шагом 20-25 см. Нижнюю решетку уложите на специальные фиксаторы, таким образом, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими прутами было расстояние в 5-7 см.
Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после того, как вы зальете бетон, решетка «скрылась» в цементе на 5 см, но не меньше.
Оба слоя арматуры связывайте вертикальными стоками, которые нужно изготовить из таких же прутков.

После этого выполняется заливка бетонного раствора. Лучше всего использовать для этого марку состава М 300.

Залить раствор нужно за один день – чем короче будут промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее получится основание.

Залитый фундамент остается только выровнять правилом и дождаться пока основание высохнет (28 суток для полного застывания). Лучше всего, если на улице будет стоять теплая погода, а влажность будет составлять порядка 80%. Также рекомендуется накрыть основание полиэтиленом и ежедневно смачивать бетонную массу водой из распылителя.

В заключении

Благодаря этим рекомендациям вы сможете самостоятельно уложить плитный фундамент на склоне или на «сложной» земле. Однако, стоит учитывать то, что существует масса вариантов укладки таких основ. Например, некоторые отдают предпочтение свайно-плитным фундаментам.

Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

1. Ленточный.

Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

2. Столбчатый.

Самый недорогой, весь фундамент - столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

3. Плитный.

Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

Когда целесообразно использовать:

Проблемные почвы.
Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
Для построек на ровной местности.

Пошаговая инструкция

Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

1. Разметим площадь будущего дома по схеме.

2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты - 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.

3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя - 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.

5. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина - 5‒10 см.

4. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.

6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.

7. Уложим слой теплоизоляции.

8. Монтируем арматуру.

9. Устанавливаем опалубку.

10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.

11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители - пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты - 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный - выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон - сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.