Какой камень нужен для заточки до бритвенной остроты? Камни для заточки опасной бритвы Выбираем камень для заточки опасной бритвы

Природные японские точильные камни, на японском языке тен-нен тойши, приобрели репутацию, лучших точильных камней в мире, для заточки режущих инструментов всех видов. В последние годы они стали особенно востребованы пользователями опасных бритв. Однако желающие приобрести тойши, столкнулись с разнообразием названий и отличием по цвету камней с одним и тем же названием, что привело к некоторому разочарованию и путанице.

Чувство неудовлетворённости такой ситуацией, привели меня к мысли написания словаря по терминологии связанной с японскими природными заточными камнями, а сейчас подвигли написать это руководство. За последние два года, я потратил много времени и кучу денег, изучая всё, что связано с японскими заточными камнями и полагаю, что это руководство может помочь многим, избежать тех ошибок, который допустил я.

Пожалуйста, не забывайте, что я сам новичок, есть ещё многое, что мне предстоит узнать самому.

Я надеюсь, что это руководство Вам поможет!

Руководство для новичков по покупке японских природных заточных камней

Первое и наверное, самое главное, помните, когда вы принимаете решение купить любой природный камень, и не только японский, единственная вещь, которая имеет значение, это свойства камня. Ни название камня, ни цвет, ни цена, значение не имеют. К сожалению, большинство покупателей не могут предварительно проверить свойства камня, прежде чем его купить. Далее, нужно найти продавца, который протестирует камень в работе, желательно, чтобы продавец разбирался и сам пользовался опасными бритвами. Вы можете смело покупать камень, если вас устраивает цена и вы доверяете результатам тестирования продавцом свойств камня.

Есть много факторов, от которых зависит цена на тойши.

1.Где добыт камень.

2. Размера камня и его форма.

3. Наличие включений (чистота).

4. «Особые» признаки.

5. Количество посредников.

Первое, где был добыт камень. В принципе, любой тойши добытый на горе Атаго, близ города Киото, будет стоить дорого, а тойши добытые на восточном склоне горы Атаго, будет стоить дороже, чем любые другие камни. Тойши добытые на западном склоне горы Атаго, или добытые в Такашима в префектуре Сига, будет стоить дешевле. Тойши добытые на восточном склоне горы Атаго действительно очень хорошие, такая ценовая закономерность сложилась в основном за счет высокого спроса на камни и репутации лучших камней.

Высокая репутация тойши добытых на восточном склоне горы Атаго вполне обоснована с точки зрения заточки бритв, по причинам геологического характера, поскольку восточные камни более твёрдые, а твердость камня очень важна при заточке бритв.

2. Второй фактор, который определяет цену тойши это размер. Тойши выпускают нескольких стандартных размеров.

1.Большой (OBAN) 250x100x35мм (самый большой размер)

2. Длинный (Shakucho) 218x78x35мм

3. Размер30 (30gata) 205x75x30мм

4. Размер 40 (40gata) 205x75x25мм

5. Размер 60 (60gata) 195x70x25мм

6. Размер 80 (80gata) 180x63x20мм

7. Бритвенный размер 136x82x20 мм

Конечно, чем больше тойши, тем он дороже. Есть также нестандартные камни не правильной, не прямоугольной формы. Крупные камни неправильной формы называются "генсеки", что значит необработанные или сырые камни. Такие камни иногда разрезают на более мелкие прямоугольники, а иногда оставляют как есть. "Генсеки" сравнительно дешевле, чем тойши стандартного прямоугольника, примерно одинакового по размеру, но не намного. Маленькие прямоугольные камни называют "коппа", они, как правило, имеют примерно одинаковую (или меньше) площадь поверхности, примерно такую же как камень бритвенного размера и как правило намного дешевле.

Для сравнения.

Цена на камень Накаяма Марука размера 40 может варьировать от 20 000 до 100 000 йен и выше. Камень Накаяма Марука стоимостью 20 000 йен будет отличатся, от такого же камня за 100 000 йен, например тем что на поверхности камня будут трещины или у камня будут сломанные углы, или мелкие включения. Однако тойши за 20 000 йен будет обладать такими же заточными качествами как тойши 100 000 йен. Цена на камень Накаяма Марука Коппа начнется от 6000 йен и такой тойши будет обладать такими же заточными свойствами как камень размера 40.

Третий фактор, который может существенно влияет на цену, и заточные качества, является наличие включений. Существуют два основных типа включений: линии, полосы их называют суджи, пятнышки, которые иногда называют "хари" или "иши", а иногда "суна-я" или песчаными глазками. В основном, это включения других минералов, твердость которых выше чем твердость остальной части камня. Камни называют «живыми», если такие включения находятся в той части камня, что при заточке их можно задеть бритвой, таких камней следует избегать. Камни называют «мертвыми» если включения находятся в той части камня, что при заточке их нельзя задеть бритвой, такие камни можно приобретать. Однако в обоих случаях наличие включений приводит к падению цены.

Четвёртый фактор особые признаки, которые могут влиять на цену камня это такие вещи, как цветовые вариации, особенно для таких камней как «карасу» или "нашиджи». Эти камни редки и высоко ценится, хотя, по общему мнению продавцов и пользователей тойши в Японии, цветовые оттенки не имеют никакого влияния на фактическое качество заточки.

И наконец, цена всегда увеличивается, в зависимости от количества посредников, поскольку каждый из них получает свою долю прибыли. Так что, чем дальше от Киото, тем камень будет стоить дороже. Это просто следует помнить.

Признаки бритвенного камня

В том случае, если вы имеете возможность лично выбрать камень, то прежде чем его купить, нужно обратить внимание на следующие признаки, это даст вам возможность выбрать лучший камень, не копаясь в сотнях предлагаемых Вам тойши. Итак, на что надо обратить внимание:

1.Твердость камня

2. Консистенция или текстура. Это ключевой признак

3. Отсутствие мелких включений

4. Обращайте внимание на наличие трещин

5.Забудьте названия камней

1. Для заточки бритв лучше приобретать более твёрдый камень, чем твёрже, тем лучше. По следующим причинам. Первая, в результате заточки бритвы, режущая кромка получается очень-очень тонкой и хрупкой. Чем мягче камень, тем больше собственной суспензии образуется на поверхности камня, свободные абразивные частички могут повредить тонкую режущую кромку. Бритва, конечно, будет брить, но режущая кромка будет не такой острой, какую вы хотели бы получить в итоге. Вторая причина в пользу более твердых камней, не имеет прямого отношения к заточке бритв - это износостойкость тойши. Твёрдый камень будет лучше держать рабочую плоскость и соответственно реже требует притирки поверхности. Это чисто практическое соображение.

Как протестировать камень на твёрдость? Для этого достаточно нанести на поверхность камня немного воды. Если вода остаётся на поверхности камня и не впитывается в течении достаточно длительного времени, то твёрдый камень. Если вода быстро впиталась, то это мягкий камень. Если слегка постучать по камню, например карандашом, то звук, издаваемый более твёрдым камнем будет более звонким, если камень мягкий, то звук будет соответственно более глухой.

2. Под «консистенцией» следует понимать «текстуру» камня, однородность твёрдости камня. Определить визуально или тактильно может быть затруднительно, но некоторые подсказки всё таки имеются. Первой подсказкой является цвет, если поверхность камня очень разноцветна, то вполне вероятно, что текстура камня неоднородна. Второй подсказкой является тест на «отражение». Если рабочая поверхность камня хорошо притёрта и отполирована, и смотреть на эту поверхность под определённым углом, поверхность будет блестеть или приобретёт высокую отражательную способность. Искажения в отражении указывают на участки поверхности камня с другой текстурой.

Следует избегать приобретения тойши на рабочей поверхности которых имеются большие участки не однородной текстуры, которая выражена в таких цветовых вариациях оттенков как, «яке» (коричневый, темно коричневый), «нашиджи» или «кан» (цветовые вариации в похожие на годичные кольца древесины). Наличие на рабочей плоскости камня небольших участков с иной текстурой это явление.

3. Это очевидно, если на рабочей поверхности камня есть большой участок включений, помимо абразива, то налицо серьёзный признак неоднородности. Хорошим правилом при оценке наличия включений является тест по бликам, что даёт возможность обнаружить на поверхности камня чёрные или тёмно-коричневые включения. Они отражают больше света, чем остальная часть камня. При заточке на таких участках работать нельзя. Особенно это касается «Судзи».

4. Обращайте внимание на наличие трещин. Иногда наличие трещин вполне допустимо, очень тонкие трещины ни на что не влияют. Но если вы видите трещины, идущие через всю рабочую плоскость тойши и на определённом участке они расширяются, то будьте очень осторожны. Треснутый тойши может быть использован, даже если он полностью раскололся, то его можно склеить, так что вопрос лишь в том, будут ли трещины мешать заточке или нет.

5. Забудьте названия камней. Серьёзно, забудьте все эти мудрёные названия тойши и выбирайте камень по совокупности признаков, за исключением, если по какой-то личной причине, Вы хотите приобрести камень с конкретным названием (что в целом совсем не плохо, я вполне это понимаю), просто взгляните на камень. Помимо общей бессмысленности имён, нет почти никакого способа удостовериться в их подлинности, разве что камень продаёт какой либо известный дистрибьютор камней («Иманиши», «Танака», «Kимура», «Хатекана» и т.д.). Мошенничество конечно же случается. Но не всегда отказывайтесь от сделки, может быть камень идеален для доводки, но если вы гонитесь конкретным названием, тогда необходима полная уверенность в подлинности камня.

Названия пластов: «Томае», «Aиса\гоуза», «Суита», «Хатимае» и т.д. Они могут оказать небольшую помощь в выборе камня - например, оселки из «Аиса» как правило, более твёрдые чем «Суита». «Суита», как правило, работают быстрее, чем другие слои со структурой «Су» и т.д. Но вероятность полной связи свойства камня с названием пласта очень низка, так что названия пластов мало чем помогают. Нужно запомнить, что камни пласта «Томае» весьма широко распространены и как бы являются «камнями по умолчанию». Если на камне нет штампа с названием пласта, это почти наверняка «Томае».

Несколько слов о цвете «киита», «асаги», «мизуиро» и прочее, это чистой воды эстетика и ничего кроме неё. Эстетика понятие психологическое, но на процесс заточки не влияет.

Примечание: Я ничего не сказал о размере зерна, иначе говоря, о гритности камней. Для природных заточных камней такая оценка не приемлема. В любом смысле слова, тойши нельзя отнести к «тонким» природным камням. Для большей информации, читайте статью «hows-it-going».

И в заключении. Анализируйте.

Если вы увидели подозрительно дешёвый камень, вспомните, все объективные причины падения цены - включения, небольшой размер, множество трещин и т.д. Некоторые дефекты не представляют проблему. Маленький камень, но на нём можно выполнить заточку, трещины можно заклеить, а некоторые включения можно удалить. Просто внимательно осмотрите товар и помните: если всё слишком хорошо, чтоб быть правдой, значит так оно и есть.

Для заточки опасной бритвы очень часто применяют синтетические камни. Эти камни должны умеренно держать форму, не давать обильной суспензии, иметь однородное зерно, не иметь плотных комков (агломератов). Оптимальный размер бруска для заточки опасных бритв от 50Х150мм, часто идут размеры около 60*180 и 70*200мм.

Этим характеристикам соответствуют японские точильные камни следующих производителей (и их серии): Super Stone, Cerax / New Cerax ,

Крайне нежелательно использовать для заточки опасных бритв следующие марки камней HATAMOTO, NAKATOMI и Taidea.

Для исправления геометрии бритвы, ремонта кромки и грубой заточки используют зерно от #400 до #600

Дальнейшая заточка как правило имеет следующую последовательность:

#1000 ⇒ #3000 ⇒ #5000 или #6000 ⇒ #8000 ⇒ #10000 , причем можно опустить из этого порядка #8000

Часто в отзывах о заточке бритв встречаются комбинированный #3000/1000 и комбинированный #3000/8000 . и универсальны и для нержавеющих сталей и для бритв с углеродистой стали, Super Stone отлично работают с бритвами из традиционных углеродистых сталей.

Очень часто многие практики переходят после камней 3000 грит к дальнейшей доводке на натуральных абразивных камнях: , «гусевских» ( и ) и других сланцах, . Эти камни долго считались лучшими для доводки бритв и назывались часто бритвенными камнями. Кто-то остается приверженцем синтетических абразивных камней при доводке бритвы. Каждый выбирает сам для себя те способы заточки и доводки, результаты и скорость работы на которых его больше устраивает. Есть мнение, что натуральные абразивные камни позволяют добиться более комфортного бритья нежели искусственные.

Работа на арканзасах и при доводке бритвы используется достаточно редко, в силу того, что рез после арканзасов слишком агрессивен и больше это подходит для ножей.

Минимальный набор камней для заточки бритв включает следующие зернистости #1000 ⇒ #3000 ⇒ #8000, дальше натуральный подходящий камень или #10000 — #12000

Кромка после Naniwa Super Stone с увеличением Х500, Х2000, Х3000

Не забывайте, что камни для заточки и доводки бритв обязательно должны быть , финишные должны иметь соответствующую шероховатость. На ребрах камней для заточки опасных бритв обязательно должен быть сделан радиус (около 1 мм) для того, чтобы не повредить кромку при прикладывании бритвы к камню и при снятии бритвы с камня. Достаточно лишь небольшого перекоса и при отсутствии радиуса на ребре камня Вы получите микроскол или замин, который окажется больше, чем зерно на котором Вы работаете. В таком случае Вам придется вернуться на пару шагов назад и поработать на более грубых абразивах, чтобы его исправить.

Дата: 19.05.2016
Тема: Заметка N79. Обзор тонких абразивов на примере заточки бритв

Данный материал является производной от тех планов и идей, которые появились летом 2015 года. На тот момент были мысли о том, что было бы неплохо на примере отечественной советской бритвы и абразивов времен СССР, попробовать воспроизвести то, что могли из опасных бритв выжать прадеды, деды и, отчасти, отцы. Из моих предков опасной бритвой, доподлинно известно, пользовался только один мой дедушка до тех пор, как в продаже не появились электрические бритвы. Сам помню его только с электробритвой “Эра”, которая была популярна во времена моего детства и такими бритвами брились почти все вокруг.

Не открою ничего такого, что уже неоднократно не обмусолили или не обсудили на разных форумах. Далее только один опыт человека, который увлекся заточкой и заточкой опасной бритвы в том числе. На этом личном опыте я убедился в том, о чем и так говорят. Только не всегда есть доверие к этим словам и хочется убедиться в сказанном лично. По этой причине нет и ожиданий, что мой опыт вызовет доверие. Доверие нужно еще заслужить. И, каждый идет своим путем. Но, надеюсь, что этот материал поможет кому-то сэкономить время, силы, нервы и деньги.

В течении года были куплены несколько новых бритв времен СССР, а также определенный набор различных абразивов, которые позиционируются как бритвенные.

Например, бритвенный оселок из микрокорунда.

Или такой замечательный экземпляр белорецкого кварцита, более известного как белоречит.

А также набор из пасты ГОИ. Паста была купленная новодельная, но некоторые искушенные товарищи компетентно утверждают, что нынешняя паста ГОИ уже не та, что была при советах. Подтвердить это или опровергнуть не берусь. Но и упомянутая паста не станет героиней этого повествования, в силу определенных причин.

Заметка откладывалась, т.к. сначала сложилось так, что я решил снять , а идея на собственной физиономии испытать все то, что испытывали деды, как-то ушла на задний план и была отложена. К ней особо и не возвращался, но абразивы был куплены, плюс ко всему появился внушительный брусок китайского камня Гуанси, на который мной возлагались большие надежды.

С этим арсеналом и парой тестовых опасных бритв я и выехал открывать дачный сезон 2016 г. в самом конце апреля. А по результатом тестирований было решено создать небольшой рейтинг бритвенных финишных абразивов и зафиксировать полученные результаты.

Первым пошел советский оселок для правки бритв из микрокорунда. Проверив его металлической линейкой, выявил небольшое седло и решил его подровнять. Ничто не предвещало. Быстро подровнял его на 220 порошке карбида кремния, но как только перешел на 400 фракцию, началось самое интересное. Вместо того, чтобы шлифовать поверхность оселка, на нем начала образовываться тонкая рыхловатая пятнистая пленка, которую можно было стирать с камня начав тереть его пальцем. Как не бился, ничего путного не выходило. Пробовал 600 шлифзерно карбида кремния, результат аналогичный. В итоге вернулся на 220 порошок, который отлично снял “коросту”, но оселок по ощущениям стал очень грубым по сравнению со второй заводской стороной. Попробовал попритирать его на наждачной бумаге. Тут дело пошло бодрее. Прошелся бумагой 600, 1200, 1500 и затем 2000. Результат, в общем, оказался соизмерим с тем, что было от производителя, но плюс минус. Скорее минус мне. С этим абразивом завершил подготовку. Это был какой-то первый непонятный и неудачный опыт притирки на карбиде кремния. Вот что в результате вышло с той стороны, которую я доводил.

А это заводская доводка от производителя.

Инструкция к оселку из микрокорунда говорит, что его следует использовать с мыльной водой. Так и поступил. Сначала начал работать на своей стороне, той, которую предварительно притер. Поработал некоторое время на тестовой бритве (а она была прилично заточена и доведена до приемлемого бритья). Посмотрел на результат и ужаснулся. Получаемые риски были видны невооруженным глазом. Сменил сторону оселка на ту, что была с заводской доводкой. Начал работать на этой стороне. Ситуация немного улучшилась, но совсем незначительно. Для себя сделал вывод, что никакого желания даже пробовать бриться такой бритвой у меня не будет. Провел один раз бритвой по щетине и ощутил всю жесткость и резкость бритья. На этом с оселком пробы завершил. В моем рейтинге финишных абразивов для бритв отдам этому оселку последнее пятое место.

Вторым шел белорецкий кварцит. Красивый такой и приятный на ощупь камень, с советской синей печатью. Лежал он у меня давно и было желание его испробовать именно на бритве. Оценил размеры камня. Когда его заказывал и покупал, думал, что он будет больше, а приехал совсем малыш. Но когда положил его на ладонь и начал подтачивать бритву, то понял, что мне нравится такая форма и размер. И не тяжело, и бритва скользит по камню весьма уверенно.

Иначе взглянул на такой формат камней в применении к бритве, хоть долгое время считал наиболее удобными камни, которые шире полотна бритвы. Тут конечно момент для рассуждений, т.к. если работать с суспензиями нагур, то, наверное, предпочтительнее широкий камень. А вот на доводочных этапах и на правке, когда работаешь на камне только с водой или маслом, то ширина уже не имеет такого значения, но удобство и контроль за работой становятся куда важнее. Это было за здравие белоречита. Теперь за упокой. Риски от моего экземпляра также оказались видны без оптики, что говорит о том, что камень достаточно грубый и на роль доводочного для бритв не подходит. Есть варианты поиграться с доводкой камня на разном шлифзерне, но тратить на это время пока не хочется. Ставлю белоречит на предпоследнее или четвертое место в своем рейтинге.

Какие выводы были мной сделаны исходя из двух предыдущих опытов заточки? Что абразивов этих недостаточно, чтобы поддерживать бритву в приличном состоянии. И хоть в инструкции к оселку из микрокорунда говорится, что бритву после него следует довести на брезентовой стропе, а затем на коже, что-то подсказывает, что перед ними следует вставить пастированные ремни (например, с пастой ГОИ). Подобное видимо и практиковалось ввиду труднодоступности более тонких абразивов. Делать этого не стал, т.к. подобный процесс и последующий результат мне уже был не интересен.

Чуда не произошло, но надежда все таки была, что не все так плохо было с отечественными тонкими абразивами. Также были сомнения в идеализации определенных абразивов из разных концов света и мысли о принижении возможностей абразивов, добываемых или производимых на территории СССР. Они и развеялись. Есть еще байкалит. Недавно появились ушлые дельцы, которые под его видом начали торговать чем-то похожим. После небольшого скандала и прений, что-то стали называть его туффитом или байкалитом-туффитом или как-то еще. За баталиями дельцов наблюдать перестал и чем все закончилось, не в курсе. Нечто подобное у меня есть в формате для заточного приспособления формата Apex, но при заточке ножей ничего особо выдающегося оно не показало.

Этот камень у меня работал при заточке ножей наверное тоньше, нежели белоречит или микрокорундовый оселок на бритвах. Можно было бы попробовать этот камень на бритве, но не в этот раз. И не взял его с собой, и формат у него не тот. Покупать под бритвы точно уже не стану.

На третье место поставлю черный арканзас (Black Arkansas).

Копий тут наломано много и дискуссий через край. Арканзасы конечно отличаются друг от друга. У меня в наличии свежедобытый от компании Dan"s. Притерт на порошке карбида кремния 1000-ой фракции. Могу сказать, что на этом камне была моя первая заточка, после которой я смог более менее сносно побриться. Но, регулярно можно встретить мнения, что бритва после черного арканзаса достаточно агрессивна. Зубчик на кромке заборист, а бритье такой бритвой, как говорили раньше, “беспокоит”. Техника заточки на арканзасах, да и сами камни, могут различаться. Можно встретить и вполне лестные отзывы о том, что на арканзасе бритва прилично финишируется. Опровергать эти мнения не является моей задачей, но и попытки выжать из своего арканзаса заточку до приличного бритья я оставил. Желания искать другой арканзас у меня нет. Для ножей же – черный арканзас один из лучших финишных камней, на мой вкус. Но для бритвы – на любителя. Ставлю этот камень на третье место, ввиду достаточно агрессивной кромки после доводки на нем.

Гуанси (Guangxi). Камень природный и из Китая. По отзывам – большая лотерея купить приличный экземпляр. Т.к. камень природный, то он по структуре и по характеру работы может различаться от пласта к пласту. Но, он достаточно тонок. Те включения, которые в нем встречаются, например рыже-коричневого цвета, имеют мягкую структуру (по описаниям породы - это окаменелые остатки древних растений) и на заточку они не влияют.

Мой экземпляр Гуанси доведен на 1000 порошке карбида кремния. Камень был больше, но в процессе выравнивания в нем была обнаружена серьезная трещина и его пришлось укоротить . По впечатлениям и учитывая мою технику заточки бритвы (когда камень на руке), даже такой наладонный вариант слишком увесист и неудобен. Рука устает. Нужен минимум вполовину меньшей толщины. Стало понятно, зачем некоторые продавцы их пилят, чтобы сделать тоньше минимум в два раза. С этим камнем ставил дополнительный эксперимент, отказавшись на ранних стадиях заточки от синтетических абразивов. Сейчас использую сет из твердой Norton Washita, доведенной на 400 порошке КК и черного арканзаса из этой заметки выше. Особо не вылизываю этим двумя камнями бритву, но, по результатам, ей со скрежетом можно побриться. А потом перехожу на нагуры. В данном случае на Гуанси и нагуры. Я использую нагуры, атрибутированные Асано (Asano Nagura).

Когда работаешь с нагурами, то особых отличий от работы на других основаниях-хонзанах, особо не заметны, но они начинают проявляться в моменты разбавления суспензии нагур в процессе работы. По ощущениям бритва как бы начинает проскальзывает по камню Гуанси как ладонь по мылу. Возможно, Гуанси можно было бы довести чуть грубее, но желания такого нет. В итоге, процесс заточки и доводки несколько растягивается, если сравнивать с японскими натуральными камнями. В особенности это ощущается на этапе доводки, когда работаешь уже на чистом камне без использования нагур. Если не очень понятна технология заточки с нагурами, то она подробно описана в статье по методике Ивасаки. Как я это делаю сам, показал в фильме . На своем опыте убедился, что Гуанси достаточно специфический и медленный камень. Но, в итоге эффект легкого залипания/притормаживания доводимой бритвы на камне присутствует. В общем, камень этот вполне годится, чтобы стать основанием для нагур, а также для финиширования заточки бритвы. ПО совокупности - Гуанси занимает второе место.

С первым местом определиться очень трудно. С одной стороны – это твердые японские натуральные камни, с другой, тюрингийский шифер (а вот мягкий или твердый - вопрос). Причем достаточно дешевый японский камень Шобудани дает у меня результаты финиша соизмеримые с финишем на атрибутированном японском натурале Накаяма Марука (тоже не таком дорогом). Оба притерты на 1000 порошке карбида кремния. Есть рекомендации, заканчивать притирку таких камней не на свободном зерне, а на чем-то из тонких синтетических водных камней. У меня таких в наличии нет, поэтому довольствуюсь тем, что есть. А именно, порошком карбида кремния. Накаяма Марука была притерта на тонком синтетике предыдущим обладателем. После я ее доводил уже сам на карбиде кремния. Особой разницы в работе этого камня после одного и другого типа доводки, что-то не ощутил.

Мой первый японский натуральный камень Шабудани (Shoubudani).

А это Накаяма Киита Марука (Nakayama Kiita Maruka). Кода-то камень был вставлен в короб, но я его оттуда выкорчевал, т.к. предпочитаю затачивать бритву держа камень в руках.

Следом идет экспортный тюрингиец.

Аттрибутирован он, к сожалению, не Эшерами (J.G. Escher hones). Продавец, да и скупые описания из Интернет подсказывают, что мой камень из серии и типа, которыми торговал S.R. Droscher. Бритвы, которые финишировали на “Эшере”, у меня были. И разницу финишей сравнить таки удалось. Если разница и есть между ними и моим тюрингийским камнем, то она, на мой вкус и физиономию, весьма ничтожна. Камень притерт на 1000 порошке карбида кремния. Рекомендовали его притирать не выше 600 фракции, но не удержался, довел на 1000. Результат пока устраивает и лишний раз карябать камень нет желания.

Определиться, какой финиш мне больше нравится, на японском натуральном камне или на тюрингийце, пока не могу. На последнем может быть не очень устраивает то, что вода на нем не лежит тонкой пленкой, а собирается в лужицы во время работы. Грань же в доводке настолько мала и размыта, а условия тестирования различаются (то бритвы разные, то лицо подготовлено по-разному, то щетина разной длины) и уловить эту грань пока что для меня крайне затруднительно. Нравится и то и другое, но все еще хочется найти что-то еще лучше, еще тоньше, еще комфортнее.

Подводя определенный итог этого личного рейтинга, могу сказать, что если интересует бюджетная заточка и доводка бритвы – то это набор из Гуанси и Асано нагур. Если хочется некоторых изысков и большей скорости работы, то тут набор из японского натурального камня и Асано нагур. При этом нет особого смысла гоняться за атрибутированными камнями, которые особой тонкости и качества финиша не дадут, а будут иметь скорее коллекционную ценность и интерес. Ну а для выпендрежа, можно в арсенал добавить тюрингийцев и разнообразить финиш заточки бритвы. Единственный недостаток тюрингийцев на фоне гуанси и японских натуралов, что эти камни именно финишные. Гуанси и япнаты в сочетании с Асано нагурами, дают больший диапазон в заточке и доводке, нежели голый тюрингиец. Его нагурами не укомплектуешь. Можно конечно попробовать и с нагурами, только рука не поднимается, поэтому придется подбирать целый сет камней, чтобы выжать аналогичное, что позволяют давать Асано нагуры с твердым камнем-основанием (который называют аваседо или хонзан).

Оптимальным наверное будет японский недорогой натуральный камень и набор из Асано нагур. Остальное - уже тонкости и изыски, которые смогут по достоинству оценить только увлекающиеся заточкой и опасным бритьем люди.

Но, камней для заточки и доводки бритв еще хватает. Возможно, если будут средства и желание, буду пробовать другие варианты и дополню эту заметку.

Славное прошлое и элитное настоящее опасной бритвы

Многие наши читатели спрашивают у нас – каким образом можно заточить опасную бритву, насколько это сложно, и чем отличается заточка этого поистине редкого в наши дни инструмента от заточки ножа? В этой статье мы решили ответить на все эти вопросы.

Итак, прежде чем рассказывать об основных технологических приемах по заточке бритвы – несколько слов о том, что такое бритва сама по себе, и с чем ее едят.

До недавнего времени опасная бритва была единственным в своем роде инструментом, с помощью которого вплоть до середины 20 века мужчина мог избавиться от растительности на лице. С активным развитием косметологической индустрии и повсеместным распространением безопасных бритвенных станков, опасная бритва постепенно уходит с рынка, теряет былые позиции. Искусство бриться таким сложным инструментом вместе с искусством затачивать его постепенно становится достоянием истории и уходит из каждодневного обихода. Связано это было, пожалуй, с ускорением темпа жизни общества – когда на бритье и периодическую заточку бритвы у современного человека уже не хватало времени.

С тех самых пор использование, а тем паче – заточка опасной бритвы – стала уделом избранных, своего рода хобби и элементом стиля жизни – неторопливого, стильного и размеренного. И, конечно, знатоков, которые могли бы рассказать и правильно заточить опасную бритву сильно поубавилось.

Анатомия заточки: шкурки, ремни и камни

Итак, заточка опасной бритвы – это совсем не то же самое, что и заточка обычного ножа – прежде всего, в силу специфики и предназначения этого тонкого инструмента. Сечение лезвия бритвы характеризуется достаточно резкими вогнутыми спусками, которые расширяются к режущей кромке чтобы сойтись подводами в тончайшее лезвие. Такая конструкция позволяет сделать лезвие максимально острым, и одновременно наиболее эффективно сбривать волосы, не повреждая кожу. Мало того, если ножу позволяется быть заточенным слегка грубовато, и заточник иногда останавливается на камне с зернистостью 1000# - так рез у ножа получается достаточно агрессивным, с хорошим и качественным пропилом – то для опасной бритвы такая заточка неприемлема – ведь главное здесь, несмотря на название инструмента – безопасность человека.

Начнем с того, что заточку опасной бритвы можно производить тремя способами: заточка на камнях, заточка на шкурке и заточка или правка на ремне с различными абразивами. В каждом из этих методов есть свои плюсы и свои минусы. Заточка на шкурке – самый простой и дешевый способ. Вам понадобятся всего лишь шкурки различной зернистости, вода, твердое основание и стекло для создания абсолютно ровной поверхности. Однако, в магазинах сегодня сложно найти шкурку, зернистость которой была бы менее 2000 – 2 500 тысяч. А для опасной бритвы такая зернистость достаточно мала. Поэтому заточив бритву на шкурке, доводить ее придется уже не ремне.

Теоретически бритву можно править на любом кожаном достаточно бархатистом ремне с нанесенной на нее обычной пастой ГОИ. Однако лучше, безусловно, воспользоваться специально продающимися ремнями для правки бритв. Работа с ремнем проста и не требует особых навыков, позволяя быстро довести бритву. Однако, профессионалы говорят о том, что доводка на ремне гораздо менее эффективна, чем заточка на камнях. Лезвие будет менее острым, а режущая кромка – менее долговечной. В результате человеку, часто доводящему свою бритву на ремне придется делать это регулярно – раз в 2-5 дней, пока бритва не потребует новой заточки на шкурках.

Наиболее надежный, правильный и долговечный метод заточки опасной бритвы – это всё же заточка на камнях. Именно этим способом затачивают обычно весь инструмент в точильных мастерских, которых по всей России осталось очень и очень немного. Однако этот метод в то же время и самый сложный – так как требует большого количества практики. Для того, кто только начинает учиться точить опасную бритву мастера предостерегают: скорее всего первые ваши эксперименты будут неудачными. И только спустя некоторое время вы достаточно хорошо набъете руку.

Кроме того, что метод заточки на камнях самый эффективный и самый сложный – он еще и самый дорогой, так как качественные камни на сегодняшний день достаточно дороги, а для полного цикла заточки – такого, чтобы сделать из тупой бритвы достаточно для комфортного бритья острую понадобится весь спектр камней начиная от 300#-400# до 10000#-12000#. Однако, именно позволяют добиться от бритвы максимума возможного.

Время собирать камни: основы заточки на камнях

Итак, прежде чем затачивать бритву, необходимо убедиться в чистоте лезвия и отсутствии ржавчины. Если ржавчина есть – необходимо удалить ее перед заточкой.

Прежде чем начинать точить бритву, следует уяснить одно очень важное правило. На камень лезвие всегда кладется плашмя, так, чтобы и спинка и режущая кромка всегда касались абразива. Это невероятно важно по той причине, что в сечении лезвие опасной бритвы представляет из себя клинок с вогнутыми спусками – своего рода обратную линзу -, где выпирающими частями являются именно режущая кромка и спинка бритвы. Положение клинка плашмя на камне гарантирует соблюдение постоянного угла заточки по всей длине режущей кромки и максимально долгое использование бритвы. Если же во время заточки придавать лезвию дополнительный наклон – руками ли или наклеенным на спинку кусочком изоленты – это может навсегда испортить бритву, или, по крайней мере, привести ее в такое состояние, когда ее исправление может занять очень и очень долгое время: за счет ненужного наклона изначальный угол будет изменен, сделается более тупым (а значит и менее острым), и в конце концов может привести к порче инструмента.

Повторимся еще раз: при заточке лезвия бритвы режущая кромка стачивается параллельно со спинкой – то есть клинок лежит на камне ПЛАШМЯ. Небольшой угол на свой страх и риск могут задавать при заточке опасной бритвы только профессионалы высокого класса, стремящиеся сохранить узоры или надписи на спинках особо дорогих моделей опасной бритвы.

Кроме того, есть еще один немаловажный момент. Заточка бритвы должна быть однородной по всей протяженности режущей кромки. Поэтому профессионалы советуют либо покупать камни, по ширине соответствующие длине лезвия, либо точить крест-накрест. То есть во время заточки вести бритву не прямо по камню, но несколько наискосок, чтобы за одну проводку было задействовано всё лезвие целиком.

Приступим!

После того, как мы уяснили себе эти нехитрые, но очень важные моменты - начинаем точить бритву.

Заточку бритвы на камнях можно условно разделить на три этапа.

Первый – это работа с крупнозернистыми камнями для сведения режущей кромки, удаления лишнего слоя стали, грубой заточки

Второй – это постепенный переход на средне- и мелкозернистые камни, более мягкая заточка

Третий этап – доводка, шлифовка на самых мелкозернистых камнях, а также тест на остроту бритвы.

На первом этапе, при работе с крупнозернистыми камнями, допустимо водить лезвием в обоих направлениях, то есть как вперед острием, так и назад – это ускорит процесс начальной грубой заточки. Однако стоит учитывать, что при смене абразива на новый невероятно важным действием станет убрать заусенцы, неизбежно образующиеся при такой заточке. Поэтому последние 20-40 движений на каждом грубом камне должны быть только лезвием вперед. В дальнейшем, на средних и мелких камнях возможна будет только такая техника: проводка плашмя по камню лезвием вперед, с движениями крест-накрест.

Также следует сказать и о давлении, оказываемом на лезвие бритвы при заточке. При заточке на грубом камне должно быть довольно заметное. Однако, чем менее грубый камень Вы используете (при условии хорошего качества абразива), тем меньше усилий должны прикладывать. В конце концов ваши усилия должны сводиться к тому, чтобы просто позволить лезвию лежать на камне под собственным весом – а иногда и слегка приподнимать его, чтобы оно едва касалось плоскости камня.

Кстати, о плоскости: Необходимо очень внимательно следить за тем, чтобы камень, на котором Вы точите свою бритву, был максимально ровным. Чтобы на нем не было бугров, впадин, или абразивной крошки. По этой же причине необходимо тщательно промывать лезвие бритвы перед сменой камня, и не замачивать камни в одной и той же емкости – попадание более крупных песчинок абразива на более мелкозернистый камень может привести к появлению на лезвии очень некрасивых царапин и испортить всю заточку.

Кроме того, важно также помнить, что бритва не любит резких перескоков по зернистости. То есть, меняя камень от более крупнозернистого к мелкозернистому, стоит соблюдать такой интервал, чтобы значения грид на следующем камне не превышали значение предыдущего в два раза. Чем меньше будут переходы между камнями, тем лучшего результата Вы добьетесь.

Контроль качества: методы проверки бритвы на остроту

По завершении процесса заточки, необходимо проверить, насколько хорошо заточено лезвие. Безусловно, визуально, не проводя тесты, определить это невозможно. Поэтому одним из самых безопасных и показательных проверок считается рубка волоса. Процесс теста происходит следующим образом: Лезвие бритвы фиксируется на столе режущей кромкой вверх. Затем берется волос (любой, с головы или с тела), и медленным, мягким движением подносится к РК. При этом волос держится ровно, нельзя осуществлять никаких лишних пилящих движений. Волос должен лишь прикоснуться к лезвию. Если волос после этого распался на две части – можно считать, что заточка завершена, и Вы достигли достаточной остроты.

Существует еще один тест, которым можно проверить остроту бритвы – проводка по режущей кромки подушечкой большого пальца. Однако, для неопытных заточников этот опыт всегда достаточно травматичен и редко проходит без порезов. Поэтому рекомендуем Вам остеречься проверять остроту бритвы таким образом хотя бы на первых порах.

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях к статье и мы с радостью на них ответим!

Нож сопровождает человека с раннего детства и до старости. Каждый из нас знает, что чаще всего рассекает руку именно тупое лезвие. Для этого клинку достаточно соскользнуть с поверхности.

Для того чтобы этого избежать, а также сделать процесс резки быстрым и комфортным ножи затачивают. Но для заточки ножей существует много разных приспособлений и методов, стоит рассмотреть их подробнее.

Заточка: принцип и варианты

Заточка лезвия представляет собой процесс снятия абразивом кромки по всей длине лезвия под определённым углом. Угол заточки зависит от твёрдости стали и задач, стоящих перед клинком. Так для бытовых кухонных и охотничьих ножей угол заточки составляет 30…35 градусов, охотничий нож со стойкостью к затуплению, затачивается под 40…45.

Несколько особняком стоят клинки, от которых требуется особая острота лезвия, обычно это поварские ножи или ножи для профессиональной обработки продуктов, в этом случае угол заточки составляет от 25 градусов.

Отдельно стоит рассмотреть углы заточки бритвы и хирургических инструментов, так как от них требуется острота лезвия. Для опасной бритвы угол заточки составляет 14…15, для хирургического инструмента от 12 до 25 градусов.

Заточка ножей производится двумя методами, вручную с помощью абразивных брусков или специальных приспособлений и механическим способом с применением заточного станка с вращающимся абразивным кругом.

Первый вариант требует наличия навыка, но в тоже время он легче в освоении и доступен всем. Для заточки используются абразивные бруски различных типов, распространены:

• арканзасские, известные как новакулит;
• японские водные камни;
• алмазные бруски;
• керамика.

Каждый вид камня обладает своими достоинствами и недостатками. Эти камни будут рассмотрены отдельно чуть ниже. Для быстрой заточки кухонных ножей часто применяют Ножеточки с фиксированным или переменным креплением абразивных плоскостей, заточка в которых производится при перемещении клинка между заточными поверхностями.

Механическая заточка на станке гораздо проще, менее затратна по времени, но требует постоянного контроля температуры и соблюдения правил техники безопасности.

Важно! При заточке на станке с абразивом из электрокорунда нужно контролировать температуру металла лезвия, при перегреве сталь лезвия может изменить свои физические свойства.

Основные виды точильного камня

В ходе эволюции человечества определились подходящие для заточки ножей материалы природного происхождения, хотя на истоке цивилизации заточку клинков доверяли даже обычному песчанику.

Сейчас же информация по обработке металла структурирована и отобраны камни, обладающие лучшие абразивными свойствами.

Придуманы и отработаны методы работы с ними. Кроме того, широко распространены синтетические материалы обладающие зачастую лучшими свойствами чем природные аналоги.

Арканзасские камни

Novacula - точильный камень для бритвы. Это плотная кремнистая порода из однородных кристаллов кварца. Добыча производится в карьерах, бруски из арканзасского камня имеют несколько степеней зернистости, отличаются отличной абразивной способностью, но в тоже время ввиду плотной структуры требуют применения при заточке масла.

Заточка «на-сухую» забьёт поры камня пылью и металлом, в результате чего камень выйдет из строя. Основной недостаток этих брусков это цена и неравномерность выработки при неправильной заточке клинка.

Японские водные камни

Природный камень родом из Японии, отличается высокой затачивающей способностью, но в тоже время достаточно сложный в применении. Заточка ножей на нем практически ритуал. В отличие от новакулита этот абразив более мягкий.

Заточка производится с применением воды. Сам процесс достаточно сложен и требует времени. Выпускаются камни зернистостью от 600 до 30 000 грит в японской классификации JIS, в то же время для суперфинишной обработки лезвия вполне хватает 10 000 грит.

Поэтому 30 000 уже избыточная зернистость для клинков бытового применения. Сам брусок перед работой нужно замочить в ёмкости с водой, после его пропитки извлечь и создать на его поверхности грязевую массу с помощью Нагуро, второго абразивного бруска в комплекте водного камня.

С помощью этой суспензии и производится заточка. Поверхность абразива быстро и неравномерно вырабатывается, по этой причине требуется периодическое восстановление её с помощью специальных брусков.

Синтетические камни

Алмазные бруски для заточки, синтетические материалы – электрокорунд, оксид хрома или алмазная крошка на силикатовом или керамическом связующем. Эти камни обладают равномерной структурой, разной (в зависимости от бруска) зернистостью и хорошими эксплуатационными характеристиками.

Стоимость таких камней обычно невысока, сами бруски доступны. Заточка может производиться как «на сухую», что не рекомендуется, так и с применением воды или масла.

Керамика

Эти материалы применяются для окончательной доводки лезвия, финишная или суперфинишная отделка. Зернистость этих материалов мала, но в тоже время они достаточно дёшевы и позволят сгладить царапины от обдирающего абразива или поправить нож с серрейторной заточкой.

Применение жидкости обязательно, так как поры в обожжённой керамики очень быстро забиваются, поверхность становится гладкой.

Широко распространены точильные камни различной формы, от стандартных брусков, работать с которыми лучше на устойчивой плоскости, до стержневых заточных камней, с помощью которых клинок подправляется на ходу.

Одно остаётся неизменным, не важно, какой брусок, и какой металл, но для качественной заточки обязательно используют смазку: воду или масло.

Правила заточки

Сначала нужно подготовить все необходимые материалы. Брусок для заточки, ёмкость с водой и бумажное полотенце или обычный лист бумаги. Пригодится и кусок ветоши.

Сразу же нужно и определится с углом заточки. Например, 35 градусов, это наиболее оптимальный угол для кухонного ножа или 40 для острого охотничьего.

Осмотрите камень, если на нем имеется корытце или значительная выработка то её следует выровнять, иначе заточка будет неравномерной.

Выравнивание камня производится другим бруском, некоторые типы брусков, такие как японские камни, имеют в комплекте специальные гребневые камни для восстановления поверхности.

Брусок устанавливают на ровной устойчивой поверхности, прекрасно подойдёт стол. Для минимизации скольжения под него кладётся ткань или резина. Можно зафиксировать его на столе и другим подручным способом. Поверхность бруска смачивается водой или машинным маслом.

Положение клинка регулируется подручными средствами, например, одев на тыльную часть лезвия зажим для бумаг или подложив монету. Если владелец ножа имеет крепкие нервы и острый глаз, то достаточно просто удерживать нож в нужном положении.

Нож размещается под углом в 40-45 градусов к осевой линии клинка, заточка производится поступательными движениями клинка от себя. Для высокого качества заточки стоит производить её в два приема.

Первый раз на крупнозернистом обдирочном бруске. Затем, на доводочном, мелкозернистом. Во время заточки необходимо периодически смачивать поверхность камня. Проверку после заточки проводят как визуально, осмотрев грани лезвия на просвет, острая часть лезвия равномерна по всей длине, не должна давать бликов.

Можно также построгать лист бумаги на весу. Заточенный нож режет ровно, без зацепов и отрывов бумаги. Срез листа ровный, без лохматости и надрывов. Если край бумаги разорван, доводку ножа надо повторить.

Заключение

Камней много, но каждый из них имеет свои особенности, и, так же как и нож, подбирается под руку. Бюджетны в эксплуатации синтетические камни. Стоят недорого и распространены широко.

Но в тоже время добиться мягкости заточки, можно только используя природный камень, который имеет свои особенности. Хороши в плане качества японские водные камни. Но их цена очень высока.

Кроме того заточка такими брусками долга и неудобна. К тому же требует настроения и навыка. Этого же нужно ждать и от арканзаса.

Отсюда и вывод, каждый камень подходит только под своего владельца, если на природе или подправить кухонный в перерыве между сериалом и чтением газеты, то лучше взять синтетику.

Она простит небольшие ошибки, да и качество заточки тут роли не играет. Но для остроты охотничьего или боевого ножа перед длительным выходом на природу стоит воспользоваться природными камнями.

После заточки нож острый, с гранями и формой близкими к идеальной. Если ножу отдать много времени и душевной теплоты, он Вас точно не подведет, в нужный момент.

Видео